L’Etna

Le géant

Environ 3 350 mètres — l’altitude change à chaque éruption — pour 45 kilomètres de diamètre : l’Etna n’est pas une montagne de Sicile, c’est un morceau de Sicile. Né il y a un demi-million d’années sous l’eau, dans le golfe devenu la plaine de Catane, il n’a jamais cessé de se construire et de se défaire. Patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2013, c’est l’un des volcans les plus actifs et les plus étudiés de la planète, avec quatre cratères sommitaux et des centaines de cônes latéraux. Sur ses flancs poussent vignes, forêts et villages : ici, le volcan n’est pas une menace, c’est un voisin.

Le mythe

Pour les Grecs, sous la montagne gisait Typhon, le monstre aux cent têtes que Zeus écrasa sous l’île entière : quand il se retourne, la terre tremble ; quand il respire, le cratère fume. Dans ses entrailles, Héphaïstos, le dieu forgeron, forgeait les foudres de Zeus avec l’aide des Cyclopes. Et c’est ici que le philosophe Empédocle — qui avait bâti un observatoire sur le volcan — se serait jeté dans le cratère pour prouver sa nature divine : la Montagne, dit-on, ne rendit qu’une sandale de bronze. Chaque époque a raconté l’Etna ; aucune n’a cessé de le regarder.

La chronique du feu : les grandes éruptions

il y a ~500 000 ans

Les premières éruptions sous-marines dans le golfe pré-étnéen. Les laves en coussin d’Aci Castello, sous le château normand, sont encore là pour le raconter.

122 av. J.-C.

L’éruption plinienne qui ensevelit Catane sous la cendre. Rome exempta la ville d’impôts pendant dix ans : la première aide aux sinistrés de l’histoire.

1669

La Grande Éruption : 122 jours. De la fracture de Nicolosi naquirent les Monti Rossi ; la lave engloutit quatorze villages, contourna les murailles de Catane et éteignit son front dans la mer. La ville reconstruite sur cette lave est le baroque que nous voyons aujourd’hui.

1892

Une éruption latérale construit les Monti Silvestri : les cratères éteints que chaque visiteur parcourt aujourd’hui près du Rifugio Sapienza.

1928

En deux jours, la lave effaça Mascali, évacuée maison par maison. C’est le seul village de l’Etna entièrement détruit au XXe siècle ; il fut reconstruit un peu plus bas.

1991–1993

La plus longue du siècle : 473 jours. Pour sauver Zafferana, on éleva des digues, on mina les canaux de lave et — pour la première fois au monde — on détourna un fleuve de feu. Le village fut épargné, le front de lave arrêté à un verger.

2002–2003

L’« éruption parfaite », sur deux flancs à la fois. Au nord, la lave submergea Piano Provenzana : la station touristique renaquit, et l’on marche aujourd’hui sur cette coulée encore tiède d’histoire.

2021

L’année des paroxysmes : une soixantaine de fontaines de lave du Cratère Sud-Est en quelques mois, des colonnes de cendre hautes de kilomètres, des spectacles visibles de Taormina à Syracuse. Le cône grandit si vite qu’il devint le nouveau sommet du volcan.

Aujourd’hui

L’INGV surveille la Montagne 24 h/24 avec sismographes, GPS, caméras thermiques et satellites : c’est l’un des volcans les plus surveillés du monde — c’est pourquoi on le visite en sécurité. Les altitudes accessibles changent avec l’activité, et quand le cratère s’allume, le spectacle depuis la côte est gratuit.

Les deux versants

Etna Sud — le téléphérique et les Silvestri

Le versant de tous : le Rifugio Sapienza à 1 900 m, le tour très facile des cratères Silvestri (8 h 30–17 h, 5 €), le téléphérique jusqu’à 2 500 m et le Tour 3000 en bus 4x4 avec guide jusqu’à près de 3 000 m. Convient aux familles et aux seniors.

Voir le tour →

Etna Nord — Piano Provenzana, le versant sauvage

Moins de foule, plus de volcan : de Linguaglossa et la pinède Ragabo on monte à Piano Provenzana (1 800 m), parmi les coulées de 2002. Les 4x4 des exploitants partent à 10 h 30, 12 h et 13 h 30 jusqu’à 2 920 m — marche facile au bord des cratères de 2002 — et au coucher du soleil, la sortie inoubliable (69–79 €, guide inclus).